Памятные встречи. Глава 8
Глава 8
После завтрака посетили музей «Тригорское», где ознакомились по фотографиям портретов с хозяевами имения. Милейшие скромные люди! Прогулялись по аллеям и отправились мимо трех холмов, от которых произошло название имения Тригорское, в имение А.С. Пушкина «Михайловское»
Усадьба Тригорское на крутом берегу реки Сороти возникла в 1762 году, когда по выходе в отставку государственный служащий Максим Вындомский получил за усердную службу от императрицы Екатерины II поистине царский подарок - землю в Егорьевской губе и крепостных. Позже владения перешли к его сыну - Александру, офицеру в отставке. Человек широких культурных интересов, ценитель живописи, литературы, он заложил основу оригинального пейзажного парка. Сам барский дом занимал средний из трех холмов. К тому времени она - глава большого семейства. После смерти мужа- Н.И.Вульфа - осталась с тремя детьми: Алексеем, Анной (Аннетой) и Евпраксией (Зизи). Во втором браке с И.С.Осиповым родились дочери Мария и Екатерина. Жила в семье и падчерица - Александрина (Алина), навещала тетку Анна (Нетти) Вульф. В 1817 году юный Пушкин и встретился здесь с дочерью А.М.Вындомского Прасковьей.
Впервые Пушкин приехал в родовое поместье Ганнибалов в июле 1817 года, после Царскосельского лицея. Здесь провел два с лишним года ссылки в 1824-26 годах. Сюда не раз возвращался, чтобы спокойно писать в уединении, сюда стремился из казенного Петербурга. В Михайловском был окончен начатый в Одессе «Евгений Онегин», появилась на свет трагедия «Борис Годунов» — всего две сотни произведений. В конце концов, покой и воля, пушкинская формула счастья, тоже относилась к «деревне», то есть к Михайловскому.
Правда, в сегодняшнем Михайловском того, что видел Пушкин, практически не осталось. Господский дом в общей сложности пять раз разрушался и восставал из пепла. Воссозданное после войны мемориальное имение больше говорит о многолетнем героическом директоре музея Семене Гейченко и советской пушкинской мифологии: скамья Онегина, домик няни, дуб зеленый, Анна Керн. Дом Гейченко с его коллекцией самоваров тоже стал частью мемориального комплекса.
Того пушкинского жилища, где вместо письменного стола был ломберный, а вместо чернильницы — помадная банка, мы не увидим. Ветхого дома не стало уже в XIX веке. А в XX веке был заново отстроен даже «домик няни», то есть флигель, в светелке которого якобы жила летом Арина Родионовна. Реконструированы дом и контора управляющего, обустроена кухня-людская, где выставлена старинная бытовая утварь. Посмертно, в ранге национального поэта, Пушкин получил куда более солидное имение, чем при жизни.
В экспозиции есть и подлинные вещи, принадлежавшие Александру Сергеевичу. Например, икона, которой Сергей Львович благословил сына перед женитьбой, или четырехкилограммовая железная трость, которую Пушкин брал с собой на прогулки, чтобы укреплять твердость руки (поэт, кстати сказать, был прекрасно тренирован, несмотря на «сидячую работу»). Трость годилась и на случай защиты от волков, которых можно было встретить по дороге из усадьбы. Вес трости точно соответствовал весу дуэльного пистолета.
Под сень Михайловского леса
являлся Пушкин в полутьму,
и трость из чёрного железа
служила спутницей ему.
Поэт особенно любил
Тяжеловесность этой трости,
Когда сшибал он ею грозди
Зажжённых осенью рябин.
И всякий раз дивился лес,
Луга, окрестные именья:
– К чему такой безмерный вес?
– В дуэли надобно уменье,
Чтобы не дрогнула рука
И не смутилась пистолета…
Так ошибаются поэты
Во все века.
Осталось неизменным — природа, пейзаж, древняя псковская земля. Пушкин не жил в этом доме, не сходил по этому крыльцу, но ему открывался такой же вид на псковские дали. Еловая аллея в парке, липовая аллея Анны Керн («гений чистой красоты» упоминала ее в своих мемуарах как место встречи с Пушкиным) помнят Осипа Абрамовича Ганнибала. С ганнибаловских времен сохранился и громадный дуб, на котором когда-то висела «златая цепь». Сегодня от цепи остались только шрамы на коре.
Липы на аллее Анны Керн так стары, что под ними запрещено гулять -- можно пострадать от падения обломившихся веток. Но и без того остается достаточно простора для прогулок: берег озера Кучане, парк, беседки. Стоит отклониться от прямого пути к усадьбе, свернуть направо после Еловой аллеи около беседки и пройти по тропинке через яблоневый сад. Там рядом с «Островом уединения» вольготно лежит молодой бронзовый Пушкин.
С 1824 по 1826 год Пушкин отбывал в Михайловском ссылку. Он так тяготился деревенской скукой, что строил безуспешные планы побега, однако уединенная жизнь была более чем плодотворной, и в последующие годы А.С., уставший от бесплодной столичной суеты, уже стремился сюда, в деревню, в «в обитель дальнюю трудов и чистых нег». Он приезжал в Михайловское четыре раза — в 1826, 1827, 1835 и 1836 годах.
В 1899 году, в 100-летнюю годовщину со дня рождения Пушкина, Михайловское было выкуплено у наследников в государственную собственность. В 1908 году усадьба сгорела, а через три года была отстроена вновь. В 1911 году в Михайловском были открыты колония для престарелых литераторов и музей памяти поэта — первый мемориальный музей в России.
В 1918 году в припадке революционного куража Михайловское, Тригорское, Петровское, Голубово и другие имения, принадлежавшие потомкам родственников, друзей и знакомых А.С.Пушкина, сожгли дотла местные крестьяне. Уцелел только домик няни. Через четыре года, 17 марта 1922, Михайловское, Тригорское и могила А.С.Пушкина в Пушкинских горах были объявлены заповедными. Последнее восстановление усадьбы произошло в 1949 году.
В апреле 1945 года директором музея-заповедника назначили Семена Степановича Гейченко — уроженца Петергофа, музейщика, фронтовика, энтузиаста и подвижника. Ему предстояло не только восстановить из руин здания, но и привести в порядок окрестности, ликвидировать блиндажи, вычистить парки. Гейченко сделал гораздо больше. Он считал, что территория музея-заповедника должна выглядеть так же, как при Пушкине, поэтому восстановил не только Михайловское с «домиком няни», но и Тригорское с Петровским. Появились музеи «Пушкинская деревня» и «Водяная мельница» в Бугрово, был восстановлен Свято-Успенский Святогорский монастырь.
В гостиницу вернулись под вечер усталые и счастливые договорившись, что на работу с утра не пойдут, а поедем на экскурсию в Печёрский монастырь.
Городская автобусная станция находилась вблизи гостиницы. Рейсовый автобус на Печоры отходил от автобусной станции в девять часов утра. Посоветовавшись накануне с Наташей решили, что в дорогу покупать продукты не будем. Наверняка в Печорах найдется общепитовская столовая, в которой путешественников накормят. В дорогу Серов взял кинокамеру "Кварц" в полной уверенности, что в Печорском монастыре и окрестностях будет на что посмотреть, отснять и оставить кадры на память об исторических местах, где зарождалась великая империя - Россия.
Первой на пути древнерусская крепость Изборск, которая находится в тридцати километрах к западу от Пскова. На автобусе дорога до Изборска занимает немного времени. После посадки в автобус с немногочисленными пассажирами, Серову впервые, пришла в голову шальная мысль (в мечтах, разумеется, и не с похмелья), а не проехаться - ли по этим историческим местам, как ездил в девятнадцатом веке Александр Сергеевич Пушкин. Сидеть в раздолбанном дорожном экипаже, со скрипящими не смазанными колесами, готовыми отвалиться на каждой колдобине. Останавливаться ночевать на Ямских станциях, в этих аэропортах девятнадцатого века.
Медленно тянемся на каурой лошадке, на дуге позванивает колокольчик "дар Валдая", в старинном дорожном экипаже, пусть и разболтанном, как бричка незабвенного Чичикова (уверявшего, что он лучший друг Пушкина), и наблюдаем, широко открыв глаза на всё, что встречается на пути вдоль российской просёлочной дороги родной и знакомой до боли.
Из экипажа легко разглядеть на обочине дороги толщину слоя пыли лежащей на листьях огромных лопухов. Под тяжестью пыли края лопухов опускаются почти до земли и под этим нерукотворным тентом создается тенистое таинственное пространство с загадочными мелкими существами, обязательно проживающими в таком удобном и безопасном месте. Серов и сам повалялся бы там, в тенечке со своей любимой, если бы не текущие дела и медная труба, зовущая вперед на Карфаген, который обязательно должен быть разрушен.
Двигаясь не торопливо мимо зарослей гордого собой коварного репейника, оказываемся в царстве желтых цветков пижмы, обильно растущей по обе стороны проселочной дороги. Стебли растения высотой до одного метра, разветвлены в верхней части. Цветки пижмы оранжево-желтые, собранные в соцветия - корзинки диаметром с ноготь мизинца, которые в свою очередь, образуют верхушечные, похожие на зонтик соцветия. Цветки пижмы облюбовало множество бабочек шоколадниц, которые весело смотрятся на ярком солнечном фоне зонтиков пижмы. Интересный факт: запах пижмы отпугивает мух, а вот бабочкам эфирные масла, выделяемые пижмой, оказываются по душе, как для пацана, медовый пряник или мороженое "Эскимо". На вкус, на цвет - товарищей нет и в природе.
Можно вдыхать полной грудью чудесный запах летней загородной пыли, которая тянется шлейфом за нами, запах беззаботного босоногого детства, проведенного летом в подмосковной деревне. Многое при желании можно увидеть, рассмотреть и поразиться. Например, удивиться как будто впервые, увидев на краю поля налитой колос пшеницы, тяжеловесный на вид, по сравнению, с такой высокой и тонкой соломинкой, которая удерживает на весу колос - гигант при любой скорости ветра, лишь слегка покачивается из стороны в сторону. Совершенное творение природы. Строителям еще предстоит учиться и учиться у природы-матушки.
А какие чарующие звуки окружают путешественника в дороге, помимо убаюкивающего скрипа колес! Это и звонкий дрожащий жаворонок в высоком синем небе, и щебетание ласточек, с резкими поворотами на бешеной скорости, носящихся за мошками. Из виднеющегося, за пшеничной нивой леса, стоящего волнообразной стеной, доносится кукование. Можно достоверно узнать, если хорошо попросить у вещуньи - кукушки, сколько лет осталось тебе жить на этой бренной земле.
Это и незатейливый бесконечный призыв кузнечика к своей изменчивой, как ветер в мае подруге, затаившейся в густой и высокой траве и поддразнивающей своего нетерпеливого друга. Это и шумный, неторопливый полет огромного шмеля и, конечно, это звон назойливых мух и надоедливое жужжание комаров, куда от них денешься! И в довершение под вечер непременный скрипучий голос коростеля, который будет постоянно сопровождать тебя, когда ты проезжаешь в долине реки. А по берегам реки соловьиное царство. К сожалению, в августе их песенка спета, и они готовятся к отлету в чуждые края, в тропическую Африку и Южную Европу, куда их гонит основной инстинкт. Соловьи одни из первых тихо и незаметно покидают свою историческую Родину.
Все это и многое другое поведал Серов шепотом Наташе, которая положила голову ему на плечо, слушая его дорожные байки, прикрыв глаза своими пушистыми длинными ресницами и накрыв своей горячей ладонью ладонь Серова не менее горячую, лежащую на её обнаженной зажигательной коленке.
Существует легенда, что именно Наполеон сказал слова, ставшие афоризмом, что в России нет дорог, а только направления. А уж этому супостату хорошо знакомы российские дороги, особенно Старая Смоленская дорога (ныне Минское шоссе), по которой драпал без порток не солоно, хлебавши из Москвы.
Предания старины почти не содержат упоминания о дорогах, что и не удивительно, потому как очень продолжительное время в русской истории основными путями сообщения были реки; так было проще, надежней и безопасней. На берегах рек были построены все крупные русские города и села. Причем наши предки использовали реки круглый год: летом плавали, а зимой ездили на санях. Сухопутные пути по своей сути являлись тропами, соединяющие между собой соседствующие поселения.
Быть может, что первыми крупными грунтовыми путями на Руси были волоки, по которым тащили суда в верховьях рек и междуречьях. Другие же дороги стали появляться в результате хозяйственного освоения земель, а так же в связи с увеличением торговых связей с соседними городами, однако, от тех же троп они мало чем отличались.
Некоторые историки утверждают, что в 1175 году, не состоялась битва между князем Михаилом и Ярополком, одна рать вышла из Москвы, другая из Владимира, но по пути оба войска попросту заблудились в лесу, как случилось позже с известным Сусаниным, отдавшим в болоте жизнь за царя-батюшку. Эх, дороги, пыль да туман!
Как ни странно, но именно татаро-монгольское иго послужило толчком к развитию наших грунтовых дорог. В XIII веке в русских землях появляются станции ордынской почты - "ямы" (от монгольского "дзям", что в переводе означает "дорога"). Содержание ямов полностью ложилось на местное население и являлось повинностью, принуждающей поддерживать дорогу в удобном для проезда состоянии, обеспечивать всех проезжающих по казенной надобности лошадьми, подводами, проводниками и сопровождающими, а также самим доставлять продовольствие и грузы в необходимые места. Ханские чиновники пользовались сухопутными дорогами для переписи облагаемого данью населения, для сбора дани, дипломатических поездок, а так же своих разбойных набегов.
Усиление роли Московского княжества, его централизация и расширение территории привели и к увеличению дорожной сети. Прокладываются пути из Москвы в Золотую Орду. Все больше и больше торятся старые дороги, появляются новые.
Заметную роль в развитии дорог сыграло довольно обширное появление в то время всевозможных скитов, обителей и монастырей. Позднее, многие монастырские пути становились проезжими большаками.
В XV веке начинают появляться первые законы, подразделяющие дороги на ямские или почтовые, большаки и проселочные. Появился документ, дающий право на пользование "ямской гоньбой" - подорожная грамота, в которой уже встречается слово ямщик. В другой подорожной грамоте Ивана III впервые упомянута должность чиновника, отвечающего как за состояние почтовых станций, так и самих дорог - ямского пристава. Ямы велено было располагать на расстоянии от 30 до 50 верст, а ямщикам обеспечивать лошадьми всех государевых людей имеющих подорожную грамоту. Ямскую работу выполняли все жители по очереди, за которую они получали денежное содержание и овес, а так же освобождались от всех повинностей и налогов. Содержание дорог в удобном для езды состоянии так же возлагалась на местное население. Иван III считал ямское дело необходимым и значимым. Известно, что к концу XV века ямская гоньба была на дороге от Новгорода до Пскова, а так же от Москвы до Мурома.
В середине XVI века, в царствование Ивана Грозного создается орган управления дорожным делом - "Ямская изба", в дальнейшем преобразованная в "Ямской Приказ". В Москве, Новгороде, Пскове появляются первые ямские поселения - ямские слободы. Дорога из Москвы в Новгород получает название Большой Московской дороги.
В 1656 году с целью сбора пожертвований Россию посетил патриарх антиохийский церкви Макарий. Во время поездки его сопровождал родной сын путешественник и писатель архидиакон Павел Алепский, который написал уникальную по своему историческому значению книгу "Путешествие Антиохийского патриарха Макария". Книга изобилует такими подробностями и редчайшими сведениями, что по своей полноте, достоверности и значимости превосходят все письменные сведения тех лет, написанные западноевропейскими путешественниками о нашей стране.
Вот что Павел Алепский пишет в своем "Путешествии" о наших дорогах: "Одному всевышнему Богу известно, до чего трудны и узки здешние дороги: мы, проезжая по разным дорогам от своей страны до сих мест, не встречали таких затруднений и таких непроходимых путей, как здешние, от которых поседели бы и младенцы. Рассказать - не то, что видеть собственными глазами: густота деревьев в лесах такова, что земля не видит солнца. В эти месяцы, в июле и августе, дожди не переставали лить на нас, вследствие чего все дороги были покрыты водой: на них образовались ручьи, реки и непролазная грязь, Поперек узкой дороги падали деревья, которые были столь велики, что никто не был в силах их разрубить или отнять прочь; когда подъезжали повозки, то колеса их поднимались на эти деревья и потом падали с такою силой, что у нас в животе разрывались внутренности. Мы добирались к вечеру не иначе, как " мертвые от усталости, ибо одинаково терпели и ехавшие в экипаже, и всадники и пешие."
Основав Санкт-Петербург, Петр I потребовал сооружение новой, проложенной по прямой линии, дороги соединяющей Москву и Петербург. По его указу была образована Канцелярия перспективной дороги, разработано положение "К устроению дорог и мостов от Москвы до Петербурга". На работах по постройке дороги были задействованы крестьяне, живущие по обе стороны прокладываемой трассы на расстоянии в 50 верст. Деньги на постройку дороги собирались со всего населения Российской Империи, а дальнейшее ее содержание возлагалось все так же на местных крестьян. К 1746 году основная работа по строительству тракта была завершена. Согласно новым правилам границы уездов на тракте были обозначены каменными столбами, на перекрестках установлены столбы-указатели.
Впрочем, само состояние 778 километрового пути оставалось в ужасающем состоянии. Чтобы хоть как-то "прокормить" все больше пожирающую государственную казну дорогу, Императрица Елизавета в 1742 году вводит пошлину за проезд по "перспективной дороге". В 1755 году Канцелярию перспективной дороги преобразовывают в Канцелярию строения государственных дорог и поручают заниматься строительством дорог и мостов уже по всей стране. В 1780 году Канцелярия расформировывается и по указу Екатерины II создается Комиссия о дорогах.
Вначале XVIII статус "почтовый тракт" утвержден дороге от Москвы до Воронежа. Известно, что данная дорога была обсажена деревьями и уже оснащена верстовыми столбами, которые ставились через каждые 1000 саженей. К 40 годам дорожно-почтовая сеть охватывала уже все губернии России, а ямщики становятся государственными служащими. Тогда же принимаются "Уложение о ямской гоньбе и ямских слободах".
В 1857 г. утверждается Устав путей сообщения, положения которого действовали без каких либо серьезных изменений до первого десятилетия XX века. В нем были наиболее полно для своего времени отражены правила строительства, содержания и эксплуатации дорог, а так же, если говорить современным языком - установлены правила дорожного движения и введено понятие контроля за техническим состоянием транспортных средств.
Вот некоторые пункты Устава и ряд Высочайших Указов в части наиболее интересной: "Дороги разделяются на 5 классов: 1) Дороги главных сообщений; 2) Дороги больших сообщений; 3) Дороги обыкновенных почтовых сообщений из губернии в губернию; 4) Дороги уездных, почтовых и торговых сообщений; 5) Дороги сельские и полевые (п.10)."
О том, что в России две напасти: дураки и дороги, нет достоверных сведений о первоисточнике. Приписывают и Пушкину, и Гоголю, и Карамзину, и даже Николаю Первому. Проблема остаётся по сию пору. Добавилась ещё одна напасть: дурак, показывающий дорогу.
Итак, просыпаемся от грёз и подъезжаем к Изборску.
Первоначально Изборск располагался на Труворовом городище. Так называется место на остроконечном мысе высотой в 48 м, который круто обрывается к озеру. Мыс доминирует над широкими просторами и уходящей к северу Изборской котловиной. С востока его прикрывает Городищенское озеро, с запада и севера -- глубокие, обрывистые овраги.
Нельзя не восторгаться величественной панорамой, от которой захватывает дух! Завораживающую картину дополняют ласкающие слух названия, от которых веет седой стариной -- Словенские ключи, Словенское поле, речка Смолка... Будоражат воображение продолговатые каменные плиты и огромный каменный крест Трувора (на самом деле не имеющий никакого отношения к язычнику Трувору и относящийся К XIV-XVB в.).
Труворово городище впервые упоминается в летописи 862 г. Утверждают, что древний Изборск, называвшийся тогда Словенском, являлся племенным центром одной из ветвей кривичей и возник раньше Пскова. По преданию, он был основан древним князем Словеном. Позже город переименовали в Изборск в честь правнука Словена Избора.
Изборская крепость В IX столетии укрепленное поселение имело небольшие размеры, занимая площадь около 4 500 кв м. В центре его находилась овальная площадь. С напольной стороны Изборск защищал дугообразный земляной вал. В летописях Изборск упоминается уже под 862 г., в легендарном рассказе о призвании на Русь князей Рюрика, Синеуса и Трувора. В X -- XI вв. город значительно вырос в размерах. Площадь, огражденная укреплениями, достигла 9 500 кв. м. Вместо древнего вала был сооружен новый из земли и плитняка. Всю мысовую часть поселения оградили по периметру дубовой стеной.
К началу ХII в. Изборск был в очередной раз перестроен. Вал с напольной стороны достиг высоты 6 м. Каменная крепость в XI -- XIII вв. имела двое ворот: западные для сообщения с посадом и восточные, которые вели к Городищенскому озеру, где могли находиться пристань и торг.
С возвышением Пскова Изборск утратил свое былое величие и превратился в пригород могучего соседа.
В 1920 году по Тартускому мирному договору между РСФСР и Эстонской республикой Изборск перешёл к Эстонии, после присоединения Эстонии к СССР в 1940 году посёлок оставался в пределах административных границ Эстонии. С августа1941 года по август 1944 года был оккупирован нацистской Германией (административно подчинялся Рейхскомиссариату Остланд). В январе1945 года был передан Псковской области. В 1966 году в Изборске снимался фильм А. Тарковского "Андрей Рублёв."
Наш автобус следующий по маршруту Псков - Печоры, сделал остановку по расписанию в Изборске. Стоянка 30 минут. Этого времени вполне хватило осмотреть старинные стены и башни Изборской крепости и заснять на кинопленку, все, на чем остановился взгляд.
От Пскова до города Печеры расстояние около 60 километров. Изборск находится на полпути, остаток маршрута автобус проехал за 30 минут.
И вот мы в городе Печоры, где находится известный мужской монастырь, цель экскурсии. Вначале осмотрели монастырские стены с внешней стороны, вокруг монастыря обходить не было надобности, все было ясно, обойдя половину периметра.
Вошли в монастырь через, так называемую "Кровавую дорогу".
По преданию, устроитель и настоятель Печерской обители Корнилий торжественно, со свитой, встречал Ивана Грозного у ворот монастыря. Мнительный государь усмотрел монашеский заговор против своей особы и собственноручно отрубил Корнилию голову. Потом, устыдившись содеянного, взял мертвого настоятеля на руки и понес вниз по дороге к храму. И кровь окропляла его путь. С тех пор вход в монастырь открывает так называемая Кровавая дорога...
Внутренний вид монастыря поразил своей идеальной чистотой, ухоженностью за многочисленными цветниками и клумбами, устроенными между монастырскими строениями. Всю эту красоту Серов снимал, к сожалению, на черно-белую пленку. Неожиданно откуда-то сбоку появились два монаха, которых Серов стал снимать на камеру. Монахи дружно, как по команде развернулись, и пошли на Серова спиной, чтобы он не смог заснять их лица. Миновав камеру, монахи так же дружно повернулись и как ни в чем не бывало, направились дальше по своим монашеским делам. Потом выяснилось, что монахам нельзя сниматься ни на камеру, ни на фотопленку. Это Серову популярно разъяснил один из служащих монастыря, который проводил экскурсии в пещеры, находящиеся в холме под монастырской землей.
Побродив некоторое время по территории, мы с Наташей разделились. Она направилась посмотреть внутренне убранство храма Воскресения Христово, а Серов в катакомбы под монастырем, смотреть на древние захоронения. Посещать, церкви и храмы, у Серова отбили охоту еще в семилетнем возрасте, когда он впервые оказался в стенах Куркинской церкви Владимирской Иконы Божьей матери в 1948 году.
Первые два класса Серов провел в Куркинской начальной школе, расположенной в двадцати метрах от забора церкви. Однажды в первом классе в сентябре два юровских приятеля, узнав, что Серов ни разу не был в церкви повели, чтобы он посмотрел на внутреннее убранство церкви. Надо было такому случиться, что как раз в это время шло отпевание древней старушки. Нос, торчащий из гроба, этой совершенно высохшей бабульки показался Серову таким длинным, что казалось, достает купола. Серов с криком стремглав выбежал от этого кошмарного видения, не разглядев ни стен, ни икон, ни батюшку, отпевавшего покойницу. С ребятами он жестоко подрался, когда они появились на улице, и стали над ним посмеиваться. Оттаскивали его несколько человек, которым тоже досталось. Дрался молча руками, зубами и ногами.
Второй раз попал в церковь ровно через двадцать лет, когда устроился на работу на Московский завод "Старт". Елоховский Собор находится в сотне метров от проходной завода, и Серов решил посмотреть на убранство резиденции Патриарха всея Руси. Роскошь, с которой отделан Собор, привела Серова в смущение и недоумение. Вокруг золото и серебро, а на ступеньках храма сидят десятки побирушек одетых в серую рванину, и которых милиция периодически лениво сгоняет с насиженных мест.
Наташа не захотела спускаться в подземелье по двум причинам: там холодно около плюс пять градусов, и она не хочет смотреть на подземные захоронения. Гробы стоят там просто в нишах. Серову захотелось убедиться, что там действительно лежат предки Пушкина. Наталья отправилась в Храм и заодно расспросить и послушать прихожан, что они говорят о настоятеле монастыря, а о нем ходило множество легенд.
Местные богомолки поведали Наташе, что на богослужение женщины приезжают издалека, чтобы только посмотреть на холостого красавца - мужчину, настоятеля монастыря. Ходили разговоры, что он во время войны потерял всю семью, сам находясь в должности полковника Советской армии и будучи Героем Советского Союза, когда узнал что его жена и дети погибли, постригся и ушел в монастырь. Вот такие примерно истории поведали Наталье, пока я бродил по подземелью. Правдой было только то, что отец Алипий был высокий красивый мужик с густой черной бородой и шевелюрой и то, что ему в 1969 году было 55 лет. Архимандрит Алипий (в миру Иван Михайлович Воронов) родился в 1914 году в семье бедного крестьянина в подмосковной деревне Тарчиха. В 1927 году переехал в Москву, где окончил в 1931 году среднюю школу, но часто возвращался в деревню, помогая своей больной матери. С 1933 года трудился рабочим на строительстве метро и одновременно учился в художественной студии при Московском союзе художников.
Затем, после службы с 1935 года в армии, закончил в 1941 году художественную студию при ВЦСПС. С 1942 по 1945 годы он находился в действующей армии, имел ряд наград.
После войны был принят в союз московских художников.
Художник пришел с войны живым и невредимым. И не думал, не гадал, что именно ему предстоит восстанавливать Печерскую обитель и вернуть в монастырь драгоценную ризницу. Вскоре Воронов принял монашеский сан и в течение десяти лет руководил работами по реставрации Троице-Сергиевой Лавры под Москвой. Искусствовед С. Ямщиков: "Меня часто спрашивали: почему такой красивый мужчина ушел в монастырь? Вот всюду разговаривают о том, что он был тяжело ранен, потерял возможность продолжения рода....
И вот как-то сам он завел разговор на эту тему и сказал: "Савва, это все разговоры пустые! Просто война была такой чудовищной, такой страшной, что я дал себе слово, что если выживу, то уйду в монастырь, чтобы бороться против будущих войн".
Однажды во время беседы с глазу на глаз патриарх Алексий I предложил отцу Алипию: "Псково-Печерский монастырь разрушается. Бери его в свои руки". Так бывшего художника назначили настоятелем Псково-Печерского монастыря.
Отец Алипий отличался особой решимостью и силой духа. Он сжег бумагу о закрытии Псково-Печерского монастыря на глазах посланцев райкома, повернулся к ним и сказал: "Лучше я приму мученическую смерть, но монастыря не закрою". Когда пришли отбирать ключи от пещер, он скомандовал своему келейнику: "Отец Корнилий, давай сюда топор, головы рубить будем!" Пришедшие инструкторы райкома обратились в бегство.
Когда партийные власти не разрешали посещать пещеры, отец Алипий благословил ежедневно утром, в 7 часов, служить в пещерах панихиду, чтобы верующие люди имели возможность посетить пещеры и помянуть своих родных и близких, особенно погибших в Великую Отечественную войну.
Был прислан приказ горкома, чтобы панихиды в пещерах не служили. Благословением отца Алипия панихиды продолжали служить. Спросившему отца Алипия, получил ли он приказ, отец Алипий ответил, что получил. "Почему же не выполняете?" - последовал вопрос партийного чиновника. Отец Алипий ответил, что этот приказ написан под давлением, по слабости духа, "я слабых духом не слушаю, я слушаю только сильных духом". И служение панихид в пещерах не было прервано.
Сами пещеры являются монастырским кладбищем. Точное число захоронений в них не установлено. Есть основания полагать, что здесь покоится более десяти тысяч человек.
В течение всего года в пещерах держится постоянная температура + 5 С. Вблизи входа в пещеры стены для прочности обложены кирпичом. От входа идут семь подземных галерей, так называемых улиц, которые в разные времена удлинялись и расширялись. Пятая и шестая улицы, в стенах которых погребают иноков обители, называются братскими; в других галереях хоронили паломников, благочестивых мирян, "ратных людей" - защитников монастыря.
В стенах пещер установлены керамические и известняковые плиты с надписями, так называемые керамиды, которые, являясь надгробными памятниками, имеют большую художественную и историческую ценность. В завершении центральной улицы установлен канун (специальный подсвечник в виде небольшого стола), у которого совершаются панихиды.
В надписях на керамидах встречаются славные фамилии Суворовых, Ртищевых, Нащекиных, Бутурлиных, Мстиславских. Погребены в монастырских пещерах предки А.С. Пушкина, М.И. Кутузова, М.П. Мусоргского. В пещерах покоятся представители древнего рода Симанских, из которого произошел Патриарх Московский и всея Руси Алексий I.
Большая часть плит в монастырских пещерах - надгробия дворян: псковских, торопецких, новгородских помещиков и членов их семей. Тексты надписей на сохранившихся керамических и каменных плитах дают возможность получить довольно полные сведения о составе некоторых семейств, их родственных связях. Здесь названы более двадцати представителей семьи Бурцевых, указано на их родство по бракам с другими фамилиями. Одиннадцать лиц принадлежат роду псковских помещиков Назимовых, семнадцать - к Татищевым.
Погребены в пещерах также и воины, защищавшие монастырь во время многочисленных войн. Об этом экскурсантам, поведал служитель - монах, который сопровождал нашу группу из десяти человек по подземным улицам. При входе в пещеры другой монах продавал толстые, с два пальца, свечи длиной свыше тридцати сантиметров. Стоимость такого факела была немалая - три рубля. Для сравнения бутылка водки стоила 2 рубля 87 коп. Свеча выгорала за время нахождения в подземелье на треть, оставшуюся часть свечи экскурсанты отдавали при выходе из пещер. Желающих посетить пещеры даже в будний день было достаточно. Доход от такой экскурсии был солидный. Его легко при желании подсчитать, но не будем считать чужие деньги, занятие это не благодарное.
Красавца - архимандрита Наташе увидеть не довелось, он отслужил утренний молебен, а мы попали в монастырь ближе к обеду. Серов посоветовал Наташе не расстраиваться, его шевелюра не хуже, чем поповская, да и моложе в два раза. С 1920 по 1945 год город Печеры был в составе Эстонии, это сказалось на эстонизации населения города Печоры, но к 1969 году, когда мы оказались в городе, эстонцев осталось совсем мало.
Продолжение следует
